Традиционная одежда для старообрядцев имеет исключительное значение. Это связано с тем, что старообрядцы используют ее для богослужений. Именно обрядовой функцией традиционной одежды обусловлена ее сохранность в старообрядческой среде.
Еще одним важным фактором формирования комплекса традиционного костюма и представлений о нем в старообрядческой среде является религиозность. Традиционная одежда старообрядцев является внешним выражением религиозных принципов.
Вопрос о сравнении традиционной одежды территорий, из которых переселялись старообрядцы, с тем, как эволюционировала одежда после переселения в места современного проживания, остается открытым, так как на данный момент отсутствует фундаментальное исследование, посвященное традиционному костюму старообрядцев.
Содержание:
Общие сведения об одежде: материалы, моленная одежда
Традиционная одежда, использующаяся для моления, называется моленной или молельной. Вообще же традиционная одежда, используемая и при повседневном ношении, именуется християнской (так как официальное, закрепленное во внутренних документах самоназвание старообрядцев — християне), носить которую православно. В настоящий момент подавляющее большинство старообрядцев не носит традиционную одежду в повседневности. Однако предпринимались попытки на нескольких соборах ввести за правило носить в быту традиционную одежду.
Отношение к ношению традиционной одежды в современности тоже положительное. Исключение составляют американские группы часовенных, а также часть общин Сибири, использующих мирскую (то есть обычную современную одежду) в качестве рабочей. Многие вспоминают старшее поколение, которое имело такую привычку: «Ну это крутые бабки были, они в косоклинниках всегда ходили». Моленная одежда имеет более высокое положение, чем любая другая. Ее стирают отдельно и всегда в начале стирки. Если до стирки там было стирано поганое, то сосуд, где стирали (либо стиральную машину), полагается «исправить» (совершить определенный чин окропления святой водой). Моленная одежда хранится отдельно от другой, не смешивается. Есть сведения, что в более ранний период моленную одежду хранили в моленной избе или часовне.
Моленную одежду изготавливали самостоятельно либо заказывали у специальных людей: благословленных портных или жителей скитов. Есть сведения, что в монастырях (скитах) Южного Урала жили портные-мужчины. Вообще монастыри и скиты являлись центрами по изготовлению вещей повышенного качества. Сарафаны, пояса, кафтаны, головные уборы и золотошвейные вещи — это то, что миряне покупали у иноков. Изготовленные в скитах вещи отличались тонкостью работы и пользовались спросом.
Условно старообрядчество можно поделить на более либеральное городское и более радикальное «сельское». Отличия между ними имели место и в одежде. Среди «сельского» крыла более распространены были вещи из домотканого материала, который назывался «своедельщина». Бытовую, повседневную мирскую одежду шили сами, как правило из своедельщины. Крой повседневной и моленной одежды никак не различался и зависел от особенностей местности. Для моленной одежды старались использовать покупные дорогие праздничные ткани.
К XX веку сложились определенные традиции в подборе тканей, цветов и т.д. Градация ткани: самыми «низкими» считались хлопок, лен (за исключением чесычи — особо тонкого льна из тонко спряденных нитей, она приравнивалась к шелку), ситцы, крашенина (кубовина), затем шла шерсть, кашемир, сатин, затем шелк и парча. Использование разных по происхождению материалов в одном комплексе старались не допускать. Но зачастую данное правило было сложноисполнимо в связи с дефицитом тканей в СССР. Смесовые ткани (шерсть/лен и т.д.) считаются нежелательными для ношения (исключение составляет лишь когда шелк смешан с нитями растительного происхождения).
Существует также и разделение одежды по цвету. Для каждого церковного праздника избирается определенная цветовая гамма. Для господских (посвященных Христу, например, Пасха или Преображение Господне) праздников — белый, красный, черный (различают до 7 оттенков), фиолетовый (цвет царского пурпура). Для богородичных (посвященных Богородице, например, Покров или Благовещение) — голубой, светло-фиолетовый (цвет чинов ангельских), розовый. Для апостольских (праздников, посвященных апостолам, например, на Иоанна Богослова или Петра и Павла) — красный, для святых (посвященных святым, например, Николе Чудотворцу) — синий, для пророческих (посвященных ветхозаветным пророкам, например, Илие) — зеленый.
Придя на молитву, християнин обязан надеть вещь, соответствующую цвету праздника. Чаще всего у мужчин это рубахи (т.к. кафтан всегда однотонный) либо пояса, у женщин — шали либо сарафаны и рубахи (в последнее время в связи с отсутствием материала чаще всего только шали). Во время Великого поста одежды должны быть темных тонов: черные, темно-синие, коричневые, темно-фиолетовые.
Надо отметить, что в более ранние периоды и в средневековье такой привязки по цвету не существовало. Возобладала религиозная символика, выражавшаяся в деталях одежды. Например, при отделке косоклинных сарафанов использовалось определенное количество пуговиц, чаще всего 17 и 22: число 17 связано с 17-ю ветхозаветными пророчествами о Христе; 22 — количество книг Ветхого Завета. Большинство исследованных нами сарафанов, хранящихся в фондах музеев, имеют по 22 пуговицы. Аналогичным образом могло регулироваться и количество пуговиц на мужских рубахах: 3 (число Троицы), 5 (Троица и двойственная природа Христа), 7 (число Таинств, Вселенских Соборов, а также количество молитв начала). На женском головном уборе шашмуре присутствовали вышитые вертикальные полосы по 9 стежков каждая. Символизируют они покровительство Бога (Троица) — 9 стежков по количеству чинов ангельских. Вышивать их необходимо при чтении молитвы «Богородице дево, радуися» на каждый стежок. Сам женский головной убор также состоит из трех частей — шашмура, сорока (см. фото 3–6) и платок, что аналогично символизирует Троицу.
Среди используемых техник вышивки преобладали поздние швы — тамбур и крест, сохранились и образцы рубах с применением техники заполнения тамбурной вышивки ковровым швом. В качестве украшения женских рубах, в подавляющем большинстве исследованных нами образцов, применялись кружева, но встречаются и поликовые рубахи с вышивкой.
Детали отделки одежды также имели свое значение. Для некоторых общин важным было, чтобы косоворотка была подрублена, то есть с внутренней стороны по подолу и манжетам рукавов должна быть пришита полоса ткани — подштаферка. Аналогично и на подоле косоклинного сарафана. Однако в обязательном порядке, помимо подштаферки, должна была присутствовать щетка. Эта деталь фактически используется для того, чтобы предохранять ткань от истирания при ношении.
Пояса в подавляющем большинстве тканые на топках выкладные с текстами молитв и псалмов. Различия в цвете и форме поясов для мужчин и женщин не существовало.
Завязывается пояс на молитву путем складывания его пополам и повязывания передвижной петли. При вседневном ношении таких требований к поясу не предъявлялось. Виды узлов и обычай ношения с той или иной стороны концов пояса, ширина, цветность и изобразительные мотивы разнятся и зависят от конкретной местности. Так же как и составляющие комплексов одежды напрямую зависят от местности проживания и исторически сложившегося там костюма.
Мужская одежда
Мужская мода в старообрядческом мире подлежала строгой религиозной регламентации. Статьи уложений соборов XVIII-XIX вв. содержат подробные указания о том, какая одежда и какого кроя является допустимой как для ношения во время служб, так и для повседневной носки. 6 и 9 статьи Тюменского собора 1840 года содержит следующее указание: «Християном … одежду необычную христианам не носити — мужскому полу и женскому»; «Христианом главы своея не украшати, но очищати, сверху постригати, брады не брити».
Традиционный мужской комплекс старообрядцев состоит из рубахи, портов (брюк в более позднее время), головного убора и кафтана. Тельная одежда представляет собой классические общерусские образцы — туникообразные рубахи, рубахи на кокетке и рубахи позднего сорочечного покроя (две полочки и втачные рукава). В обязательном порядке на рубахе должен присутствовать ворот-стойка и ширинка (так называли планку на груди).
Вседневные рубахи могли быть кубовыми (сделанными из крашенины) и из другой своедельщины. Для вседневных рубах не было особых предписаний. Моленная рубаха должна была быть праздничной, то есть иметь вышивку или быть сделанной из богатой ткани (шелк, кашемир), допускались также ткани с набоем — рисунком. Интересно, что в фондах музеев среди рубах, атрибутированных как старообрядческие, встречаются шелковые рубахи с кармашком под часы.
Порты присутствуют только в качестве воспоминания при демонстрации информантам образцов. В с. Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области старожилы вспоминают: «Брюки шили из плисового шавиота… мода была на портянки»; «Носили простые однотонные суконные шаровары, покупные… вправляли в сапоги… дома молились в брюках на роспуск [то есть штанина поверх сапог]».
Из головных уборов предпочитали носить шляпы. Эта тенденция прослеживается и по фотографиям начала XX века. Однако эта традиция берет начало от обычая носить валяные шапки. В XVII-XVIII веках староверы продолжали носить средневековые своедельные колпаки, меховые шапки, крытые сукном или более дорогой тканью, и валяные шапки. С середины XIX века в моду входят картузы — «фуражки». В этой связи отличительной чертой староверов оставалось ношение валяных шапок, центрами изготовления которых были Поволжье, центральная Россия и Урал. В обиход староверов картузы входят только в самом конце XIX века.
Едва ли не самой важной частью мужского гардероба является кафтан. Кафтан-поддевка (отрезной и приталенный) вошел в моленный комплекс старообрядцев и благодаря этому сохранился до наших дней в использовании.
Среди указаний соборов встречаются указания на то, какими должны быть моленные кафтаны и какая верхняя одежда допустима к ношению в повседневности.
Среди образцов старинных кафтанов, хранящихся в часовнях, по домам, а также в фондах музеев встречаются самые разнообразные крои кафтанов: отрезные по талии со сборкой сзади (так называемые «подевки»), с восьмью встречными и очень глубокими складками, с восьмью борами (по четыре на каждой стороне). Цвет кафтана должен быть однотонный. Ткани с рисунком (набивом) не допускались для пошива кафтана. Чаще всего кафтаны шьются из тонкой шерсти синего, темно-синего, оливкового, коричневого, серого или черного цвета.
Кафтан на молитве подпоясывать не полагалось. Однако в повседневной носке поверх кафтана надевалась какая-либо разновидность верхней одежды. В летнее время — армяки, азямы, сермяги. В зимнее — шубы и полушубки, крытые сукном.
В качестве обуви в повседневности носили лапти, обутки и поршни — кожаная обувь, а также сапоги.
Женская одежда
Женский комплекс имеет гораздо большее разнообразие, чем мужской. Состоит из рукавов (самое распространенное название женской рубахи), сарафана, головного убора, платка и пояса.
Рубахи-рукава. «Рукава» чаще всего шились из богатой ткани (в настоящее время любят использовать шитье, среди образцов более ранней одежды встречаются рукава из шелка, кашемира и т.д.). В фондах музеев имеются образцы рукавов разнообразного покроя: поликовые, бесполиковые, с рукавом-«окороком». Более поздний крой, распространившийся в XX веке, — крестообразный. Ткань складывается прямоугольником и делается небольшой подрез. Затем посередине прорезается горловина, а ниже пришивают станушку из любой более дешевой ткани.
Большинство встречающихся нам женских рубах имеют ворот-стойку, застегивающуюся либо на пуговицу, либо застежки-схватцы, либо на запонки или завязки. Однако встречаются и рубахи с открытым широким воротом. В качестве украшения на праздничных женских рубахах применялись в основном купленные у скитников либо на ярмарках кружева.
Есть сведения, что у нательной праздничной рубашки были вязаные кружева и кокетка. Рубахи же у богатых были «с кружевами и узкими внизу рукавами» — это так называемый крой-окорок, при котором рукав сильно заужается к концу.
Сарафаны. Сарафан имеет особое значение для традиционной одежды старообрядцев Урала. Н.Н. Покровский отмечает казусный случай середины XVIII века: «Известен случай 1748 года, когда старовер Иван Резанов, «бивши жену свою, приговаривал, чтоб не носила юбок и рубах с манжетами, а носила б сарофаны, ибо они, раскольники, обычне в новом платье новую веру, а в сарофанах старую полагают веру» [Н.Н. Покровский]. Именно в связи с тем, что для старообрядцев форма является неотъемлемой частью содержания, староверы и «в сарофанах старую полагают веру». Связано это с тем, что сарафан играет первостепенную роль в моленном комплексе каждой старообрядки.
Выше мы уже показали, насколько разнообразными могли быть цвета сарафанов. При этом черному цвету придавалось особое значение. Встречаются упоминания о том, что на моление женщины надевали темные сарафаны.
На старообрядческих соборах вопрос о сарафанах также поднимался не раз, иногда с подробными предписаниями. В более поздних соборах вопрос об одежде настолько подробно не поднимался. Даются лишь указания на то, что християнин обязан отличаться внешним видом от неверных, особое внимание было уделено осуждению завивки волос, модных женских шляпок и причесок и т.д.
Исследователи выделяют несколько видов сарафанов. Самые архаичные напоминают средневековую верхнюю одежду. В музеях и в этнографических экспедициях встречаются косоклинные и прямоклинные сарафаны с ложными рукавами. Самым архаичным видом исследователи считают прямые и прямоклинные сарафаны, сарафаны-ферязи, отличительной чертой которых является полностью закрытая спинка. Отголоски таких сарафанов встречаются у уральских казаков-староверов, а также у части старообрядцев центральной России и Урала. Затем появляются косоклинные сарафаны, отличающиеся наличием более узких лямок, и более узкой спинкой, которая постепенно превращается в «лапушку»/«лягушку». И самыми поздними видами сарафанов является так называемый «круглый» или «московский» сарафан, который состоял из нескольких полотнищ, сосборенных по верху, и распространенный у староверов тип сарафана «горбача» и «тельмошника» — разновидности сарафанов на кокетке, силуэтом напоминающие косоклинные. И позднее всех появляются полуплатья и сарафаны на лифе, сформированные под влиянием города.
Для молитвы использовали только косоклинные сарафаны на 2, 4, 6 и 12 клинов. Отделывались они позументом по обе стороны переднего шва. Большинство сарафанов являются не распашными. Однако более старые сарафаны (середины XIX в.) являются полностью распашными. Среди более поздних сарафанов, в связи с малодоступностью позумента, швеи заменяли его вырезанной зубчиком позолоченной тканью либо более современной тесьмой. Нередко в моленных сарафанах делался особый карман под лестовку (вид старообрядческих четок) и «подрушник».
На Урале косоклинный сарафан в повседневности и на праздники мог носиться с запоном, крепящемся выше груди.
Зачастую косоклинные сарафаны употреблялись только на молении, для гуляний существовали отдельные «гульбошные» сарафаны.
Головной убор. Одной из самых сложных значимых и разнообразных деталей традиционного женского костюма старообрядцев является головной убор. Именно по нему определялся семейный статус женщины.
Девичий головной убор состоял из одной косы, заплетенной до конца косоплеткой (особой веревочкой, зачастую у девушки не до конца заплетенная коса воспринималась как знак сиротства), девичей повязки и платка. Принципиальное отличие девичьего головного убора от женского — это открытость теменной части, из-под которой выпущена коса. Женщина плетет две косы, убирая волосы полностью под головной убор. Это общерусская черта, сохранившаяся в среде староверов.
Женский головной убор был трехчастным и надевался на основу из двух кос, заплетенных косоплеткой, уложенных особым образом на макушке. Косы либо продевались в основания друг друга и укладывались вокруг образовавшейся «корзинки» или «куфты», либо равномерно обвивались вокруг макушки головы. Сверху на данную конструкцию надевалась уже упоминаемая нами в первом разделе шашмура (волосник), поверх которой надевался повойник (иногда его называли шамшуркой, шашмурой) или сорока (функционально то же, что и повойник, но отличало ее наличие «хвоста»), поверх которой надевался платок.
Платок у старообрядок в ситуации богослужения надевался в роспуск, закалываясь на булавку. Причем по манере надевания платка также можно было определить семейный статус женщины. Девицы и молодухи надевали платок на кромку, родившие женщины-бабы и старухи надевали платок на уголок. Если женщина была замужем, но по каким-то причинам мужа нет и она намерена вступать в новый брак, то она носит платок на уголок, при этом заплетая одну косу, если же не намерена — продолжает носить трехчастный женский головной убор, надевая платок на кромку. И девицы, и женщины надевали платок так, чтобы он полностью скрывал линию волос. Стоит заметить, что описанные выше обычаи не являются универсальными во всех общинах. Зачастую манера надевания платка зависит от местной традиции, которая может отличаться от традиции соседней общины.
Более ранние источники упоминают среди головных уборов старообрядцев кокошник. Это высокий архаичный женский головной убор, к которому крепилась длинная фата. Такой убор был распространен до конца XIX века в центральной России, русском Севере, Нижегородчине, на Урале и в Сибири. XX век связан с выходом кокошников из употребления и отсутствием упоминаний о них у носителей традиции. Женские головные уборы юга России имели более разнообразную типологию.
Женщины и мужчины носили схожую по крою верхнюю одежду, отличие заключалось лишь в богатстве и испещренности отделки и праздничности тканей. Поверх сарафанов надевались епанички-душегреи — безрукавная одежда для верхней части тела. Душегреей или полукафтанчиком могли называть и одежду с рукавами, скроенной как кафтан, но укороченной. Встречаются образцы, выполненные из парчи, подклад которых утеплен ватой, паклей или куделей. Сверху могли надевать шубы и полушубки.
В качестве обуви в повседневности носили лапти и обутки, в праздники надевали особую обувь. В XIX веке очевидцы упоминают даже золотошвейные женские туфли. С середины XIX века их заменяют полусапожки и ботинки на каблучке, в конце XIX века в качестве праздничной обуви использовали туфли с пряжкой на каблуке. Стоит также отметить, что никогда обувь не надевалась на босу ногу.
Автор: Вячеслав Печняк