Старообрядческое население Урала, особенно работники горнодобывающей промышленности, представляли собой отдельную этнокультурную группу со своими обычаями, традициями и бытом. Сегодня мы рассказываем о русской одежде, присущей этому региону и распространившейся как среди старообрядцев, так и других жителей уральских промышленных центров.
Статья посвящена обзору основных тенденций моды русского населения уральских заводов в XIX веке, раскрывается влияние старообрядцев на развитие тех или иных нюансов традиционной народной одежды.
***
Говоря о народной моде XIX века, мы пользуемся визуальными источниками: картины современников (неоднократно мы будем обращаться к картине И. Ф. Худоярова «Гулянье на Лисьей горе», написанной в 40-е годы XIX века.), купеческие портреты, гравюры и т. д. А также письменными источниками, где присутствуют описания внешнего вида заводчан от современников.
Прежде чем начать разговор о традиционном уральском костюме XIX века, стоит сделать экскурс в историческую ситуацию и категории населения. Для Урала характерны черты переплетений и промежуточности всех сословий и категорий населения. Три этнографические группы выделяются еще в XVIII веке. Это старожилы — потомки русских, поселившихся здесь еще в конце XVI — середине XVII века, заводчане, начавшие заселять Урал в XVIII веке. Это переселенцы из разных губерний, мгновенно вбиравшие в себя черты и уклад старожилов. И это переселенцы вятского, южнорусского и малоросского происхождения, начавшие заселять Урал в конце XIX века.
При этом не стоит забывать о сословных и этнокофессиональных элементах. Основу заводского населения составляли старообрядцы. Абсолютное большинство заводов, основанных в начале XVIII века, населяли старообрядцы (заводами назывались не только сами предприятия, но и населенные пункты, возникавшие вокруг них — прим. ред.). Достаточно показательным является факт отсутствия молитвенных зданий господствующей церкви в течение 1-2 поколений на данных заводах (примерно до 80-х годов XVIII века). [7, с. 17].
Староверы стали определяющей группой в укладе, нравах, обычаях и моде.
Член Вольного экономического общества Н. С. Попов в 1804 году отмечал: «...и вообще, заводской наряд обоих полов сходен с русским нарядом в г. Екатеринбурге употребляемым, да и все его перемены и моды заимствуют прочих заводов жители либо из Екатеринбурга, либо из Невьянскаго и Нижнетагильскаго, где шить умеют лучше сего роду платье [одежду]. Также вышивать шелком и золотом, приготовлять кокошники и прочее. С правилами раскольников распространяется оттуда по всем частным заводам и тамошний наряд с нововымышляемыми прекрасами…» [3, с. 96-97]. Н. С. Попов отмечает, что произведенные староверами вещи были популярны среди остального населения. Центры изготовления этой одежды, как правило, находились при скитах и монастырских общежитиях [4].
Этой моде следовало и сословие, экономически содержавшее старообрядцев, — купечество. Но при этом нужно понимать, что купечество исторически стремилось к дворянству, перенимая и тенденции дворянской моды, в свою очередь, оказывая влияние и на заводское население. Это породило некий сплав, отразившийся в народной моде. Никуда не делись влияние ампира и русского классицизма.
Для внешнего вида мужчин характерен образ, сближающий все сословия: традиционная русская одежда, борода, прическа «в кружок».
Купцы почти никак не выделялись среди заводского населения, нося аналогичную одежду. Отличал их более богатый материал и отделка.
Схожесть определялась конфессиональной близостью, так как старообрядческие соборы нередко предписывали носить традиционную русскую одежду.
Костюмный комплекс состоял из рубахи, портов, сапог, пояса, головного убора и верхней одежды. Начинала заводской комплекс рубаха — это туникообразного, перекидного кроя изделие, изготавливаемое из кумача либо шелка для праздничной вещи, либо «своедельщины» — самотканного материала, используемого при повседневной носке.
Характерной особенностью старообрядческого населения заводов первой половины XIX века было ношение рубах-голошеек (без ворота-стойки), что отмечает в своих записках Н. С. Попов.
Ворот и разрез были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят… рубашку из холста, но более из красной пестреди, а не редко, и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком….» [3, с. 95]. Данный прием происходит от мужской одежды XVII-XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми. Но чаще всего — это бронзовые, либо из низкопробного серебра. Классическая поясная мужская безразмерная одежда на гаснике-шнурке, характерная для Уральского населения XIX века — это порты, то есть разновидность штанов свободного покроя. Несмотря на то, что длинные брюки во 2-й четверти XIX века стали довольно модными, купечество и заводчане носили традиционные русские штаны-порты. Для купечества и зажиточных заводчан были характерны покупные материалы, а для обычных заводчан порты из «своедельщины» светлых оттенков, в виду отсутствия, либо редкости красителей [3, с. 95].
Сапоги, по описательным источникам первой половины XIX века, имели притупленные носки — это форма достаточно распространенная в народной моде XIX века. Влияние на нее оказывала военная мода эпохи Павла I и Александра I.
Мужские головные уборы, как и мужская одежда, на протяжении длительного времени не менялись. Летним головным убором были валяные шапки. Упоминаются и высокие валяные шляпы в виде суженного кверху цилиндра.
Шапки и шляпы были как покупными, так и изготовленными в домашних условиях.
Зимние шапки шили из меха, домашнего сукна, плиса. Обычно это были полукруглые шапки, утепленные мехом, с верхом из ткани и меховым околышем [3].
Во второй половине XIX века широко распространяется «картуз» (фуражка) — головной убор цилиндрической формы, с плоским верхом и, иногда, кожаным козырьком. Заводские жители носили так же высокие, как цилиндр, шляпы.
Жители невьянских заводов в середине XIX века в будни носили поярковые шляпы, в праздники — пуховые шляпы или суконные картузы, или фуражки, зимой надевали теплые шапки, опушенные мехом.
Шапочный промысел в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в конце XIX века был наиболее развит в Невьянском, Березовском и Верх-Исетском заводах [6].
Особенностью старообрядческого населения Урала в XIX веке является принципиальное ношение валяных головных уборов, сохранившихся до наших дней. Интересно постановление Тюменского сбора 1840 года о запрете ношения картузов [2, п.6]
В каждом локусе выделялись свои особенные мужские головные валяные уборы, по которым легко было угадать происхождение обладателя.
В качестве верхней одежды мужчины использовали кафтаны, поддевки, азямы, армяки, шубы. И женская, и мужская верхняя одежда имела схожий крой, отличалась лишь особенностями декора.
Кафтан для старообрядческого населения являлся довольно значимым предметом гардероба, поскольку кафтаны являлись молитвенной одеждой [8]. Зачастую шили из сукна синего, белого или черного оттенков на подкладе. Черный краситель, достаточно редкий в XIX веке, довольно ценился до второй половины XIX века, когда появляется расхожий синий краситель, и в моду входят синие кафтаны, а черные остаются характерной чертой духовенства.
Кафтаны были с цельнокроеной спинкой, что достаточно распространенное явление для первой половины XIX века. На кафтане в «посаткахе» (лифе) делались складки-боры, соответствующие указания о регламентации моленных кафтанов мы находим в постановлениях ирюмского старообрядческого собора 1723 года [1, п. 3] и Тюменского собора 1840 года [2]. Имели место и кафтаны с отрезной спинкой, что соответствует модным тенденциям первой половины XIX века, в которой большая часть кафтанов были с цельнокроеной спинкой.
Застегивался кафтан либо на крючки, либо на дутые сферические пуговицы из разных металлов. Иногда, пуговицы держались на гаснике, пришитом к левой поле.
Азямы, армяки представляли из себя верхнюю одежду. Это одежда халатообразного кроя с широким запахом. Азямы и армяки по воротнику и рукавам оторачивались бархатом, мехом и иными материалами. Могли надеваться как на кафтан, так и поверх рубахи. Стоит отметить, что азямы и армяки как вид одежды до наших дней сохраняются в среде часовенных староверов Сибири, пришедших с территории Урала в начале XX века [5].
Зачастую, азямы и армяки подпоясывались широкими кушаками. Кафтаны почти всегда не подпоясывались [3, с. 96].
Шубы шились чаще всего из овчины, покрывались черным сукном [3, с.94].
Женская одежда отличалась большим разнообразием. Костюмный комплекс заводчанки XIX века состоял из рубахи, юбок, сарафана, запона-фартука, пояса, головного убора (девичей повязки, либо кокошника для замужних женщин), верхней одежды и обуви.
Рубахи-«рукава», зачастую были бесполиковые, двух видов — с рукавом «окорок» — широкий рукав, заужающийся к кисти, и с прямым рукавом, выполнялись из чесычи, шелка и батиста [3, с. 94]. Нередко надевали две рубахи — нижнюю и верхнюю, сшитую из более тонкого, просвечивающегося материала.
Украшением служили кружева на манжетах и горловине. Кружева приобретались старообрядческим населением, в основном, в скитах.
Поверх рубах надевались минимум три нижние юбки и одна верхняя. А уже поверх юбок надевался сарафан. Самый распространенный тип сарафана — косоклинный. Встречались и глухие сарафаны-ферязи, воспринимавшиеся со 2-й четверти XIX века как «старушичьи».
Чаще всего встречается четырехклинные сарафаны. С высокими, либо низкими клиньями. Сарафаны, сохранявшие тенденцию к архаике, были полностью распашными. Более поздние образцы были с ложным запахом.
Как правило, материалом для «гульбошных» (надевающихся на праздничные гуляния) сарафанов служила парча с характерным для эпохи ампира и классицизма орнаментом, либо покупные среднеазиатские и иранские ткани — парча, муар, тафта и т. д. На стыках передних точей сарафана был расположен сутажный шнурок — «гасник», на левой поле, державший литые круглые пуговицы. На найденных нами сарафанах, датируемых второй половиной XIX века, встречаются довольно причудливые пуговицы тонкой ювелирной работы. Они выполнены из бронзы, либо серебра со сканью, либо сферы из граненого хрусталя или стекла на латунной ножке. В некоторых случаях пуговицы были выполнены в виде полусфер. На правой поле сарафана были расположены сутажные петли. Сарафан на гулянии зачастую не подпоясывался, но в некоторых случаях подпоясывали тонким шелковым поясом монастырской работы.
Поверх сарафана надевался высокий фартук-запон. Отличительной особенностью Урала является наличие таких запонов на косоклинных сарафанах. Н. С. Попов отмечает, что они входят в моду повсеместно [3].
Косоклинные сарафаны были как и с прямой грудкой, так и с разнообразными складками по всей ширине, к концу XIX века появляются и сарафаны сложного покроя, с явным влиянием городской моды.
Завершал комплекс головной убор. Для незамужних девушек — это повязка, с открытой теменной частью, позатыльником и выпускавшейся косой. Головные уборы изготавливались из пазумента и картонно-тканевой основы, вышивались жемчугом, бусом и ювелирным стеклом. Бус в XIX веке являлся довольно редким украшением и поэтому иногда ценился выше жемчуга.
Повязка представляет из себя классический уральский девичий головной убор, типологически похожий на костромские и нижегородские головные уборы. Для Урала были характерны повязки на 2-3 хаза. Хазы — полосы пазумента, нашивающиеся друг над другом.
Кокошник — это головной убор замужних женщин, типологически близок костромским и нижегородским однорогим кокошникам. Являлся традиционным головным убором замужних женщин, надевавшимся на гулянье в праздники. Распространены были кокошники костромского и нижегородского типов, среди известных музейных образцов. Вместе с кокошником надевалась канаватная шелковая фата, прицепляющаяся булавками, либо пришивавшаяся к кокошнику. В качестве фаток использовались среднеазиатские и китайские тонкие шелковые ткани, как правило, полосатые, либо икатные.
Однако на территории всей пермской губернии кокошником могли называть и вообще любой головной убор. Помимо гребневидного кокошника, встречался также и конусовидный, что запечатлено на картине Худоярова.
В качестве обуви использовались женские ботинки «на венском каблучке», имеющие хождение в течение XIX века. Н. С. Попов отмечает, что бытует и архаичная женская обувь — это сафьяновые сапожки и туфли с золотной вышивкой, либо аппликациями из кожи или дорогих тканей [3, с. 95].
Завершая краткий обзор одежды, бытовавшей на уральских заводах в XIX веке, мы можем обозначить несколько основных тенденций.
Старообрядцы оказывали значительное влияние на формирование моды на уральских заводах, они являлись производителями одежды, пользующейся спросом.
Прослеживается общая тенденция к одежде предшествующих эпох, что сохраняется в нюансах одежды, таких как форма застежек на тельной и верхней одежде. Наблюдается общая схожесть в одежде между разными сословиями, кроме дворян, носивших европейский костюм.
Источники и литература:
Уложения соборов часовенных старообрядцев:
1. «Соборное уложение предков на Ирюме в деревне Крысановой» от 29.05.1723 г. — Собрание ИИ СО РАН, № 9/71-г, л. 109 — 111 об.
2. «Соборное уложение Тюменского собора» от 13.11.1840 г. — Собрание УрГУ, № XV 46р/92, л. 1 — 7 об/
Фонды музеев Свердловской области:
МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской урал»
ГАУК СО «Невьянский историко-архитектурный музей»
МКУК «Верхнетагильский историко-краеведческий музей»
МБУ «Режевской исторический музей».
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Свердловской области»
3. Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч.3, — СПб, 1813 год.
4. Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М.: Памятники исторической мысли, 2002. 471 с., ил.
5. Фурсова Е. Ф. Традиционная одежда русского и других восточнославянских народов юга Западной Сибири. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН., 2015. 296 с., ил.
6. Сидорова Н. Г. Традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX- начало XX в.). Екатеринбург, 2006.
7. Белобоородов С. А. Староверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX в.. монография, Екатеринбург, 2018. 470 с., ил.
8. Печняк В. А. Эволюция мужского кафтана в среде староверов-беспоповцев Урала в XVIII-XX вв// Материалы V областной конференции по сохранению локальных традиций. Екатеринбург, 2019.
Автор: Вячеслав Печняк